” Un salto attraverso immagini inedite nel passato recente di un insediamento agricolo autoctono”…
La locuzione Monteruga accenna a colle solcato da un fosso.
Prima della nascita, a metà degli anni ’20 del Novecento, dell’Azienda agraria, Monteruga viveva la tipica esistenza della masseria cerealicola-pastorale. I terreni macchinosi si distendevano per buona parte della proprietà come ci attesta la documentazione superstite del 1855. Il suo inserimento nel disegno della bonifica integrale incentivata dal fascismo, pose la zona al centro di un timido processo di dinamizzazione socio-produttiva che interessò – in misura diversa – gli agri di Nardò, Salice Salentino e Veglie.
Un primo tentativo di trasformazione fondiaria in Arnèo, di concezione centralistica, per opera della Società Elettrica per Bonifiche e Irrigazione (S.E.B.I.) mirava ad impiantare linee elettro-agricole nell’Alto Arnèo, in località Monteruga. Allo scopo di attirare capitale statale per rafforzare la sua penetrazione nel settore dei lavori della grande irrigazione, acquistò il 23 marzo 1926, da Giuseppe Vaglio Massa, le masserie “Monteruga” e “Pigna” site negli agri di Nardò e Veglie. L’accorpamento a questa prima quota (circa 415 ettari) di quattro minori proprietà, tra loro confinanti, dei marchesi Bernardini-Mandoj, portò la superficie interessata agli esperimenti aziendali a 1025 ettari.
In pieno periodo “ruralista” e di “sbracciantizzazione” si esercitò nella neonata Azienda Monteruga un primo frazionamento fondiario che non fu esente da pesanti vincoli per le famiglie coloniche da insediare. Tenendo conto del contesto territoriale fatto di una deficiente viabilità – che serviva un insediamento sparso soggiogato dal latifondo nudo e cespugliato con chiazze a seminativo estensivo – la S.E.B.I., nel 1927, predispose un articolato programma di trasformazione dei fondi. Esso s’incardinò sulla crescita di una borgata rurale: 18 fabbricati per alloggio di 30 famiglie. Per agevolare la stabile presenza dei contadini, s’idearono gli elementi-base per un’urbanizzazione minima, socialmente aggregante: la scuola, l’ambulatorio, la casermetta dei carabinieri e le varie strutture di servizio per la vita produttiva (forno, mulino, lavatoi, negozio e stalle per i bovini).
I criteri che furono pensati per la “cittadella” (e che presupponevano la modificazione in “aziende sperimentali” e “fattorie modello” delle masserie ricadenti nell’ambito della proprietà), in definitiva, non differivano di molto, a parte la scala di grandezza, dai principi guida di natura autoritaria e repressiva che dovevano presiedere alla creazione delle “città-ghetto” dell’agro pontino. Anche per la S.E.B.I. si doveva ottenere, difatti, il trasferimento di masse di contadini poveri e di braccianti in centri rurali “chiusi” dando luogo ad una colonizzazione “forzata”, sotto la supervisione di tecnici la cui visione era caratterizzata da un esasperato giacobinismo dirigistico.
L’Azienda agraria di Monteruga nacque allora come nucleo-avamposto della prospettata bonifica dell’Arnèo. La tenuta fu – inizialmente – ripartita in otto poderi condotti a mezzadria e in tre pastorali. In seguito furono fatte prove d’impianto di colture innovative per l’Arnèo cerealicolo si eseguirono in talune porzioni fondiarie. Giovani vigneti si consociarono ai tradizionali olivi.
A ogni buon conto, la meccanizzazione e il rinnovamento delle tecniche di coltivazione, da sole, non potevano rappresentare – in mancanza di una cornice istituzionale che prevedesse la ridefinizione dei patti colonici e un più facile accesso al credito agrario e alla proprietà piccolo-coltivatrice – la soluzione per i mali storici dell’Arnèo. L’aumento della superficie a colture erbacee, l’incremento di quelle arboree e l’incentivazione dell’industria zootecnica, senza il regime della conduzione diretta dei fondi, solo lavorati dalla famiglia contadina, non conducevano al riscatto sociale della classe rurale. In seguito alle lotte contadine al principio del decennio dei ’50 con le occupazioni dei latifondi e la presa di possesso della proprietà terriera da parte dei salariati agricoli prima e la Riforma fondiaria poi, aprirono la strada all’intervento riformatore che, nella cornice normativa che lo permetteva, si dispiegò con la colonizzazione e l’appoderamento, che avviò il processo della diffusione della piccola proprietà contadina.
Monteruga è stata abitata fino agli anni ’80, contando una popolazione di alcune centinaia di unità, quando l’attrattiva della città e la comodità delle auto spopolò la campagna salentina. La storia di Monteruga come centro abitato termina con la privatizzazione dell’azienda agricola; restano, a testimonianza di un recente passato, gli con la privatizzazione dell’azienda agricola; restano, a testimonianza di un recente passato, gli alloggi, la scuola, la piazza centrale e la chiesa.
Da “Veglie l’Arnèo e Monteruga” di Michele Mainardi
Non c’è traccia nella loro memoria dell’epica “Arneide” di Vittorio Bodini, delle rivolte condotte dai braccianti a bordo di vecchie corriere, dei roghi di biciclette che ferirono i “facinorosi” quanto, se non più, la perdita di un figlio. I ricordi di Elio e Adriana Diso, eredi del fattore Pippi nella Società elettrica per bonifiche e irrigazioni, meglio conosciuta con l’acronimo Sebi, parlano invece di infanzia spensierata a Monteruga, dell’aroma del tabacco steso al sole ad essiccare, delle feste patronali attese da grandi e bambini.
Storie. La storia di Monteruga, dei figli della “terra della lotta” nel piccolo villaggio contadino in agro di Veglie, nel cui nome è ancora conservata l’immagine “grinzosa” dell’Arneo, “il grosso bubbone sull’incrocio delle tre province che formano il Salento”, secondo una definizione cara all’ispanista e poeta leccese. Proprio su questo “colle increspato”, alla fine degli anni Venti, germogliò il distretto agricolo della Sebi, per distribuire la luce elettrica negli agri acquitrinosi dell’Arneo, nei territori di Veglie, Guagnano, Carmiano, Novoli, Salice, San Pancrazio e Copertino; una vocazione “progressista” conservata anche nel dopoguerra, grazie al vessillo dell’Ente Riforma che permise all’azienda di ingrandirsi fino a superare i mille ettari e diventare una “colonia” autosufficiente e autonoma. Di fatto, lo “Stravillaggio” era dotato di ogni servizio, per questo motivo raramente i suoi abitanti sentivano il bisogno di recarsi nei paesi vicini, in sella a “bipedi” scampanellanti.
Ma prima ancora dell’avvento della luce elettrica, questo, un tempo, era regno di mulattiere, paludi, masserie fortificate e arcate aperte tra le recinzioni per pascolare gli armenti. Eppure, se si spinge lo sguardo sul verde tiziano delle pianure che incorniciano l’azienda, sorgono dubbi sull’autenticità del toponimo, sulla vera natura di un paesaggio che, prima negli anni del “ruralismo” e più tardi con la Riforma agraria messa in atto nel dopoguerra, ha subito trasformazioni tali da perdere gli elementi forti della sua identità, spianata addirittura dalla dinamite.
Adriana bambina, tra le tante tracce che la legano allo “Stravillaggio” di Monteruga, serba memoria dell’eco degli esplosivi lasciati brillare, alle prime luci dell’alba, per smottare il tappeto roccioso che impediva la coltura degli ulivi: il suo sorriso, mentre ancora curva le spalle al ricordo di quel frastuono lontano, non tradisce afflizione per le prepotenze sulla natura, bensì la lucida emotività su cui si cavalca la nostalgia del tempo. Dalle parole di Elio e Adriana non traspare “l’utopia sconfitta”, la percezione di un “esperimento fallito, frutto del dirigismo politico” per usare definizioni storiografiche; al contrario, le loro testimonianze parlano di vita quotidiana, della storia di una comunità autosufficiente che questi figli delle lotte politiche, hanno visto crescere, trasformarsi, serrare i cancelli durante la prima metà degli anni Ottanta per poi diventare una tenuta privata, dove non è più permesso passeggiare tra le strade, ormai sconnesse, e i portici dell’azienda rurale alle porte di San Pancrazio Salentino.
Per non dissipare i ricordi Adriana ammette di custodire da tempo un taccuino in cui annota le piccole e grandi tappe che hanno segnato la sua vita a Monteruga perché teme di dimenticare, confessa, i rituali del quotidiano riemersi, una calda sera d’agosto, con “Rivivendo Monteruga”, una festa organizzata da Elio all’interno della masseria Zanzara quando oltre quattrocento persone arrivarono dall’intera provincia, addirittura dall’estero. Elio non nasconde la propria soddisfazione nell’essere stato l’artefice di quella serata “storica”, a cui non rinunciò nemmeno la vedova del dirigente-capo d’azienda, la “Signora venuta da Firenze col bastone”; il piacere per aver organizzato un evento che ha permesso, dinanzi a fotografie in bianco e nero tirate fuori dai cassetti per l’occasione, di rievocare aneddoti, riabbracciare vecchi vicini, ma anche invecchiati compagni di gioco, regalando ai partecipanti l’illusione di poter arginare, almeno per una volta, il tempo.
Un paese nel paese: questo era Monteruga, dove tutto ruotava intorno alla “masseria grande” e a un imponente silos, oggi non più esistente, chiamato “lu turrinu” che, spiega Elio, “estraeva l’acqua dal sottosuolo e la distribuiva, con un sistema a cascata, nelle case e sulle coltivazioni di Monteruga”. Si trattava di un impianto all’avanguardia, acquistato dai dirigenti dalla “Ditta Garvens, per la maggiore convenienza del prezzo offerto” che, con un vero e proprio sistema d’aspirazione, riusciva a soddisfare il fabbisogno idrico di Monteruga, perché vi erano numerose cisterne ma “alla fine della primavera sono di solito esaurite e non si può fare alcun affidamento”, come lamentava già nel 1927 il Genio Civile in alcune relazioni tecniche. A riguardo, Adriana ricorda che bastava poco, anche una piccola disattenzione, per vedere fuoriuscire da “lu turrinu” l’acqua lungo un naturale canale di scolo che, soprattutto nel periodo estivo, era una vera e propria tentazione per i bambini sempre pronti a battagliare, tra il trambusto generale e l’improvvisa sospensione dei lavori, con artigianali galeoni di carta. Tornano anche alla mente dei due fratelli, il sapore alcalino del ghiaccio se, prima del passaggio in neviera, l’acqua della “torre” non era stata miscelata a dovere con il liquido delle cisterne, e il bubolare ipnotico degli abitanti del silos, i barbagianni, con le loro sciabolate d’ali a fendere l’aria notturna.
Monteruga disponeva anche di una foresteria, funzionante nel periodo estivo per i proprietari terrieri, di uno stabilimento vinicolo, dove campeggiavano popolari sentenze alle pareti (“Chi beve vino campa più a lungo / del medico che glielo proibisce”), e di abitazioni per i coloni, schierate sotto archi che si rincorrono sui tre lati di un ampio cortile, una piccola grande piazza in cui tutti si ritrovavano. “Una porta, una famiglia”, riepiloga Elio, “questa era la regola. All’interno abitavano coloni provenienti dai vari paesi dell’Arneo, Carmiano e Veglie ad esempio, ma anche da zone più distanti come Diso. Ogni casa era dotata di camere da letto e cucina, mentre il bagno, in comune, si trovava fuori”, racconta. E sorridendo aggiunge: “In qualità di figli de lu fattore Pippi, noi eravamo privilegiati perché avevamo il bagno personale in casa”. Non molto distante dai caseggiati dove risedeva anche la maestra, per garantire “l’igiene morale” del luogo, si legge nei documenti dell’epoca, si trovavano le aule della scuola elementare, gli uffici amministrativi, come lo studio in cui il padre di Elio e Adriana compilava i libri paga, il frantoio e un magazzino dei tabacchi, strutture ancora robuste che resistono al tempo e all’incuria.
In sostanza, Monteruga era sì un luogo di lavoro ma anche “la casa” per decine e decine di famiglie “appoderate” stabilmente tra gli ambienti dell’azienda, i cortili geometrici e gli uffici di questo Stravillaggio, che comprendeva anche le “consorelle” masserie Ciurli, Donna Aurelia, Fiuschi e Cacciatore (quest’ultima non più esistente), attrezzate con stalle, magazzini per macchinari e ricoveri di contadini che, in periodi particolarmente impegnativi come quelli della vendemmia e della raccolta delle olive, potevano dimorarvi per più giorni. “Ogni stagione era scandita da una mansione ben precisa”, rievoca Elio, “ad esempio, d’estate si procedeva all’essiccazione del tabacco. In questo periodo i cortili diventavano succursali a cielo aperto della manifattura: qui le ‘nserte’ venivano stese al sole sui taraletti”. E ricorda ancora, con un sorriso, l’agitazione che coglieva tutti, quando un temporale estivo minacciava il frutto di quel lavoro certosino e faticoso, e l’aroma inconfondibile, mista all’odore di terra umida e incenso degli abeti, che dai porticati si sprigionava nell’aria scura, mentre i bambini aspettavamo contriti e impazienti di riprendere le quotidiane attività, fatte di corse dietro un pallone.
Frugando nella memoria, Adriana aggiunge un ricordo doloroso al pensiero dell’opificio: “Ricordo il compito ingrato che spettava a nostro padre. Durante i periodi di lavorazione del tabacco, doveva presentarsi all’improvviso, portare con sé un sacchetto contenente due biglie, una bianca e una scura, aspettando all’uscita: prima di appendere i camici al chiodo, le donne, in fila, estraevano una sfera. Se nera, la tabacchina doveva sottoporsi ad una perquisizione, eseguita però da un’altra donna, per verificare che non avesse sottratto la benché minima quantità di tabacco al demanio statale”.
“Per il fabbisogno, come dire, personale”, precisa Elio, “c’era la possibilità di seminarlo nelle ‘rugghre’, ovvero delle ‘strisce’ di terreno, lunghe circa un metro, al massimo un metro e mezzo, dove i contadini piantavano anche grano oppure legumi. Le ‘rugghre’ servivano anche per coltivare nuove piante che, una volta raggiunta una certa altezza, erano trapiantate altrove. Anche questo seminativo era sottoposto al rigido controllo di fattori e amministratori: era vietato superare un numero prestabilito di piante e il ricavato andava spartito in ogni caso, al 40 e 60 per cento, tra il proprietario e l’azienda”.
Superato il recinto delle “rugghre”, a pochi metri dall’uliveto, dove si mimetizzavano le cornule e la cabina elettrica, cui bastava un fulmine a ciel sereno per interrompere la distribuzione di energia, fatto che scuoteva gli abitanti di Monteruga non meno dell’inondazione de “lu turrinu”, c’era anche un campo di bocce, abbellito con vasi di fiori e panchine in pietra, dove gli adulti concorrevano di precisione col boccino o chiacchieravano, assistendo alla gara in corso. Ma il luogo deputato al “riposo per eccellenza”, era il dopolavoro, chiamato “Lu Ralla”, una stanza segnalata da una lunetta sulla facciata dove si poteva giocare a carte, leggere rotocalchi, guardare i rari film in tv e l’atteso carosello dall’unico “apparecchio” del villaggio. Elio sorride: “Sembrava Nuovo Cinema Paradiso… Eppure, anche in questi momenti era impossibile azzerare certe gerarchie: quando si guardava il televisore sistemato sul piedistallo, le prime file erano riservate ai dirigenti, per diritto”. Lu Ralla era un luogo amato particolarmente dai bambini: ogni 17 gennaio, i dirigenti consegnavano palloni in cuoio, pistole e bambole per conto di Sant’Antonio Abate, protettore e titolare della chiesa di Monteruga. “Anche qui, io e Adriana eravamo privilegiati e ricevevamo i doni più costosi e belli. Ricordo ancora gli sguardi straniti degli altri ragazzi ma l’imbarazzo durava poco, giusto il tempo di raggiungere il cortile e dare inizio alla partita con un pallone nuovo di zecca”. “È vero”, sottolinea Adriana, “c’erano distinzioni. A pensarci, erano davvero brutte, però in molte occasioni l’etichetta non si rispettava. Durante le processioni o ai matrimoni, ad esempio, signore e tabacchine, dirigenti e coloni, camminavano a braccetto, per amicizia e stima”.
Tanti cortei hanno attraversato, infatti, lo “Stravillaggio”: religiosi, in onore del monaco Abate, ai quali gli abitanti di Monteruga si affidavano per la buona salute degli animali, la riuscita della raccolta e il funzionamento dei mezzi agricoli; per devozione al Corpus Domini, salutato dalle donne con la “dote”, il corredo realizzato in punta d’uncinetto, in bella mostra su fili di ferro che attraversavano da parte a parte le arcate del caseggiato; e, infine, nuziali, preceduti in nottata dalla serenata di fisarmonica, chitarra e voce della banda del paese, ora è il caso di dirlo, dove “c’era sempre qualcuno che suonava”. E a questo punto Adriana mostra fiera la fotografia in cui è immortalato il giorno più bello della sua vita, a braccetto con il padre che la accompagna all’altare, seguita da un piccolo corteo, chiuso da bambini curiosi, che attraversa il villaggio ornato da palme e aiuole sempreverdi.
Ora Monteruga è un villaggio “fantasma”: non risuonano più le serenate, le grida dei bambini durante le scampagnate o prima della partenza della “colonia”, il clacson delle corriere che accompagnavano all’alba i ragazzi più grandi alla stazione di San Pancrazio, il rombo della Vespa con in sella novelli sposi o lo strombazzare dell’auto del parroco che la domenica bussava porta a porta pur di richiamare i coloni ai propri doveri. Dappertutto è silenzio: un silenzio surreale per Elio e Adriana, che non possono far altro che smuovere le acque della nostalgia per “rivivere Monteruga”, a dimostrazione che non esiste una sola memoria “ufficiale” da preservare, ma tante, altrettanto vive, anche se meno epiche dell’aeroplano che fece la guerra ai contadini. Se raccolte, certe reminescenze possono aprire varchi in un luogo diventato ormai inaccessibile se non per i suoi nuovi padroni, diventare costruzioni fisiche nella mente, fatte di planimetrie e architetture, talvolta impreviste che si succedono nel tempo e nello spazio. Storie. La storia di Monteruga, il “quarto atto” di un passato che deve ancora passare, perché, come mise in guardia un cronista al tempo delle lotte per fame e libertà: “La gente legge, magari tace oggi, ma domani potrebbe ricordare” l’altra faccia di una terra che non fu solo patria di “briganti, canonici e comunisti”. Basta guardare una generazione più in là.
Da “Monteruga”
Storie contadine dall’aroma di tabacco
nel villaggio cuore dell’Arneo
di Valeria Raho
Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la più radiofonica campagna sul risparmio energetico mai escogitata sul globo terracqueo.
I sacchetti di plastica sono volatili e si diffondono nell’ambiente. Rimangono per anni impigliati nei rami, lungo le sponde dei corsi d’acqua, sulle spiagge e le scogliere, diffondono degrado nei giardini, si trovano sepolti tra le foglie nei boschi, in frammenti nel terreno agricolo. Un sacchetto resta nell’ambiente da un minimo di 15 a un massimo di 1000 anni. Tutti i sacchetti che sono stati utilizzati in circa trent’anni sono ancora tutti – e sono centinaia di miliardi – ubiquitariamente in circolazione.
Dispersione e concentrazione: il gioco delle correnti ha generato una concentrazione dei rifiuti dispersi nell’ambiente oceanico a 800 miglia a nord delle Hawaii nell’Oceano Pacifico. Il Pacific Trash Vortex, scoperto dal Capitano Charles Moore, ha un’estensione che varia a seconda delle stime tra i 700.000 e i 10 milioni di Km quadrati e, come minimo, un peso stimato di 3 milioni di tonnellate. Il Pacific Trash Vortex è in gran parte costituito da plastica.
